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早年北京蔬菜匮乏，到冬天，只剩大白菜。“冬贮大白菜”成了北京人冬天生活的关键词。当年菜价几多、供量多少，都会上晚报头条。政府部门更是把冬贮白菜当一场战役严正以待，每次战役一打响，各大副食商场门前大白菜堆成山，巨型磅秤连成排，真有排山倒海之势。家家户户蹬三轮、拖板车、排长队，各拉几百斤回家，挨个儿裹上报纸，齐刷刷码满楼道。自此直至春打六九头，饭桌上的蔬菜主角就是它了。

年夜饭少不了蔬菜，当然还是大白菜。吃了一整个冬天，已腻到见不得，可又实在没其它选择。所以，大白菜是年夜饭里我最不待见的食物。

最待见的是蛋饺。小时候家在江苏，江浙人家的年夜饭，必有蛋饺。鸡蛋打匀，摊成一张张蛋饺皮，包入鲜虾肉馅，稍煎片刻，一只蛋饺即告成功。蛋饺不是用来直接吃的，煎好只是备用。到了年三十儿晚上，拿肉皮、玉兰片等物与蛋饺合成一锅，高汤煮得熟透透，或者干脆直接以火锅形式端上桌，五色斑斓热气腾腾，一副家和万事兴的景象，稳稳压住年夜大餐的阵脚。

传统年夜大餐的主菜都有讲究，比如鱼，取年年有余意，饺子取更岁交子意。蛋饺什么来头没考证过，总离不开发财升官这类的彩头儿。既然饺子是成心包成元宝状，蛋饺大概也是冲元宝而去。白面饺子象征银元宝，蛋饺金黄灿灿，金元宝么？

在我幼时，每年除夕，妈妈一定做蛋饺。平时厨房从不搁板凳——炒菜做饭哪有站着的，一年只有这一天，会搬个板凳在灶前，单为做蛋饺。蛋饺做起来非常考验人的耐心，板凳对人耐心有帮助。

我喜欢在这个时候坐在妈妈身旁，娘儿俩东一句西一句扯闲篇儿。至今还记得妈妈说过，煎蛋饺不兴用锅，太不专业，该用炒菜勺，最好还是铁勺，因为铁勺导热度比不锈钢的低，端着不烫手。

蛋饺像是特供过年吃的，平常极少吃到。所以很长一段时间，只要闻到蛋饺的味道，我会自动生发过年那种喜洋洋的心情。反过来说也成立——只要一过年，就想吃蛋饺。这两样东西就像鱼儿离不开水，牢牢地绑在一起。最近几年，一来可吃的好东西太多了，二来妈妈也老了，那样费心费力地举着勺子在火边一坐几个小时，她已经吃不消，家里的年夜饭不再有蛋饺了。 

杨葵 2010-09-14 08:18:00