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民国世界里的女子，如胡兰成所说，“是从静中养出来的。临花照水，自有一种风韵。即便艳丽，亦是锦缎上开出的牡丹，底子里还是一团静气。”这团静气慢慢晕染开来，讲述她们渐行渐远的人生，向我们打开一帧帧联翩的水墨小品。

最好的年代并不一定是最理想的年代，而是最独一无二的年代。过去百年间，风韵独在民国，而民国女子之美，瞬间如此辉煌。

▌月份牌上的民国女人

月份牌女性，既有大家闺秀的高贵，也有小家碧玉的俏皮，赏心悦目而让人回味无穷。“不仅上海城里的名媛趋之若鹜，外乡女人也学着月份牌上的美女打扮自己呢。”

月份牌广告画发源于民国初年的上海，最早是英美烟草公司进入中国的一种广告形式：用中国传统题材画成广告，配以年历。这种策略被中国本地的企业家效仿，直到上海的中法药房创始人黄楚九发掘了画家郑曼陀，要他为自己的企业和产品画广告，从此郑曼陀开创了一代月份牌广告画风。

月份牌以应时的美女和时装为主要题材，风靡了整个年代，是上海滩民众生活、时髦心理的精确绘本。30年代形成月份牌广告画的基本风格，是摩登“美女”当先，产品广告及年历随后。浓妆淡抹总相宜的民国女人，在月份牌上留下了婀娜倩影；有意无意之间，月份牌成了都市生活里时髦的载体。

回眸各个时期的月份牌，就可品味民国时尚变化的轨迹。1910年代，周慕桥所画的月份牌人物，主要是元宝领的古装美女，传统工笔技法，含蓄温婉。

20年代，郑曼陀画笔下的清纯女学生形象，颇有民国才女范儿。她们穿的是民国初年流行的喇叭管袖的圆摆袄衫，燕尾式刘海，举手投足还有一丝的羞怯。

30年代，杭稚英、金梅生画的月份牌女子则是现代摩登女郎，此时正是月份牌的黄金时代，美丽牌香烟、双姐妹牌花露水、蝶霜、白猫画布、阴丹士林等家喻户晓的广告都出自杭稚英之手。他用英国炭精粉画出透明到吹弹可破的皮肤，从迪士尼卡通中吸收色彩，画出各种旗袍美女的修长柔软体态、眼角眉梢的娇媚和精致妆容，用上海话就是“甜、糯、嗲、粉”。

40年代月份牌里的美女，就像“红玫瑰的热烈而开放”，头发是精心修剪的大波浪，性感外露、媚眼如丝，如《长恨歌》中的王琦瑶，她们的派对范儿飘散出民国上海的风景——交际花。

▌于无风处自娉婷

旗袍显示的，是一个时代的美，柔和了乱世动荡的炮火与硝烟。当我们翻起那些泛黄的老照片，陈年的民国月份牌，一代女性的气息仍是鲜活地扑面而来，不论是那些在战火中揉碎而凄艳的美，还是在和平中沉淀而深厚的美，都是如此美妙，如此动人。

春日北平，街头小巷的明媚阳光下，新时代的民国女性脱掉宽大肥厚的旗女装束，换上玲玲珑珑的旗袍，裙裾摇曳间，柔媚无限。

十里洋场，大上海繁华的夜里，百乐门舞池的如烟如梦，淑女名媛们衣香艳艳鬓影交叠，起伏的身段在旗袍包裹之下，暧昧妖娆。

那个时代的剪影，长街弄堂、学校或名利场上，旗袍出现在各式各样的场合，亦魅惑亦端庄，亦娇娆亦优雅。从装束到内心，自由、民主、解放的意识随之蔓延，在民国女子的周身蜿蜒显露了入肌入骨的美。

对于旗袍的诞生和变革，有诸多争论，但它的经历始终与中国人文时世的变迁相随相成。最早的旗袍为满族女性的传统服装，圆领、窄袖、掩襟、下摆左右开襟、长至脚腕。辛亥革命后，旗装发生了巨大变化，原本宽大的腰身越来越窄，直至完全贴身，同时出现了肩缝和装袖，肩部和腋下也合为而为一，那是一种强调女性曲线美、追求新颖时髦的新式旗袍，就在战火未泯的硝烟中亭亭而起。

良友封面女郎

1920年代后期，《良友》画报每期以电影明星、名门闺秀、名太等摩登人物作封面女郎，一时“名媛”盛行。1930年，上海举行了一场规模颇大的名媛选举，夺冠的永安公司郭氏家族的大小姐被冠上了“上海小姐”的头衔。1933年，胡蝶以21334票当选《明星日报》评选出的“电影皇后”。之后，汉口名媛、天津名媛等占据了各种流行画报的封面和扉页，名媛身穿旗袍的现代女性之美深入人心。

30年代开始，旗袍成了中国都市女性的重要服装，名媛、女明星、女学生、工厂女工，都接受了这样的服装样式。那时的街头，尽是身着旗袍的女子，纤腰轻摆，款款婀娜，旗袍上下一体，笼罩全身，却因忽而凸显的局部或是分开的裙裾而魅惑丛生。随之步入历史视野的，是一位位穿着旗袍、顾盼生姿的乱世佳人，娉婷之态，无风自摇。

1934年冬天，为了配合当时的“新生活运动”，重庆举办了一场街头时装秀，表演者是中国政界的重要女性——宋美龄、宋庆龄、宋霭龄。她们穿着一样的深色旗袍，头戴大帽，脚穿黑色皮鞋，在大街上走着台步。且不论这场时装秀的效果如何，宋氏三姐妹对旗袍的热爱和拥趸却是人尽皆知。每当重要场合，三姐妹就会身着旗袍出席，因着各自不同的气质，将旗袍穿出了不同的风韵。

宋氏三姐妹

宋庆龄读书

宋氏三姐妹对旗袍之爱，当以宋美龄最为着名。她自幼留学美国，生活方式非常西派，却对旗袍情有独钟，是全世界拥有最多旗袍的世界纪录保持者。二战时，她曾身穿旗袍至西方国家演讲，以独特的东方魅力征服西方的人民，获得对华援助，成就了所谓的“旗袍外交”。宋美龄有固定的师傅专门为她缝制旗袍，其中最有名的叫张瑞香，他每天都在不停地为宋美龄赶制新旗袍，快时几乎两三天就制成一套。1991年，宋美龄决定永远去美国定居，当时她所乘坐的大型波音客机里装有99箱私人衣物，据说其中至少有50个箱子里装着旗袍。

宋美龄身穿旗袍

淑女名媛们对旗袍的热爱和男人们报以的欣赏，让旗袍的声名渐渐传遍世界。如今，它是世界上“影响最大、流传最广的中国服装”，中国自此开始有了真正意义上的时装，这是Chinese Dress.

▌张爱玲的奇装风貌

张爱玲对我们来说，并不代表“过去”，却是代表“未来”。要过了多年以后，我们才看懂她的生活经验，真正理解那个民国传奇梦。

20世纪40年代的沦陷期上海充斥消费主义的繁荣，一个新起的群体——女明星、女教师、女职员、女作家成为了社会目光的焦点。职业女性自然就被当做“明星”来刻意包装，占据各报刊的重点地位，成为一种女性时尚风向。张爱玲就是其中被包装得最成功的一位。

张爱玲超群的才华、素喜“奇装眩人”的个性、还有声名显赫的出身背景，都成为消费大众的猎奇目标。不过同时，张爱玲卓然清醒的个人独立意识和女性敏感，也利用改编了被媒体包装的消费意识，创造了一个奇丽的时尚异峰。

鸳鸯蝴蝶派作家周瘦鹃是张爱玲的第一个伯乐。张爱玲第一次出现在世人眼中，她是一位“穿着鹅黄缎半臂的长身玉立的小姐”。由于周瘦鹃的大力推荐，张爱玲迅速窜红，接着她的贵族背景被深度挖掘。一时之间，年轻时尚的张爱玲又获得了贵族才女的称号。至此，“张爱玲传奇”已经开始酝酿。

推动“传奇”诞生最得力的应该是《杂志》。从《茉莉香片》开始，张爱玲的名字出现在每一期《杂志》上，直到1945年8月停刊为止。《杂志》还对张爱玲进行了“明星”式的包装。只要她一出场，就必定对她的服装趣味进行浓墨重彩地描绘：“张爱玲小姐穿着桃红色的软缎旗袍，外罩古青铜色背心，缎子绣花鞋，长发披肩，眼镜里的眸子，一如她的人一般沉静。”

1944年出现在《杂志》上的张爱玲。而《纳凉会记》中也记述：“张爱玲小姐，她颀长的身材，穿的西式衣服，就像她在《流言》里题作《升华》的那张相片的模样，象牙色底子上，稀稀加上几朵紫黑色的花，她的头发长长地披在两肩上，发上插朵青紫的绒蝴蝶。有着娴静的美。”

张爱玲与日本影星李香兰。照片中的连衣裙是用祖母的一条被面改制，米色的薄绸上隐现着暗紫色的凤凰。

大众媒体和商业推手的联手打造，使这个当时在世人眼里初显“沉静而庄重”、“娴静”的学生气十足的女子，在短短几年内，风靡上海滩，成为无人不识的风云人物。一次，张爱玲穿着奇装异服到苏青家去，使得整条斜桥弄都轰动了，后面追满了看热闹的小孩子。

同为四大才女的潘柳黛说，张爱玲穿着秾丽的前清大褂去印刷厂看《传奇》的样稿。她还敢直接穿着前清样式的绣花袄裤，大摇大摆地参加同学之兄的喜宴，满座皆为之惊倒！总之，当时女性们以模仿张爱玲的穿着为时髦，稍微突出一点的服饰，都管它叫“张爱玲式”。据说旗袍外边罩件短袄，就是她发明的奇装异服之一。

为了把《倾城之恋》排成话剧上演，柯灵把张爱玲介绍给大中剧团主持人周剑云。那天她穿了一件拟古夹袄，长度及膝，超宽大袖，水红绸子，配以特宽黑色镶边，右襟下还有一朵书卷的云头，夹袄里面穿的是薄呢旗袍。周剑云是战前明星电影公司的三巨头之一，在上海滩也是见过大世面的，当下见了张爱玲，竟也被她的盛名和“盛装”镇住了，显得有些拘谨。

《流言》的封面画和里面的作者服饰就是这件，但当时的照片上都只能见到上半身这件着名的大袄。这样的搭配，即使在今天，也是够得上前卫的“混搭”了。

张爱玲对时尚的敏感是极其超前的，她不墨守成规，她可以化腐朽为神奇。比如《对照记》中有张摄于1944年的照片，假如不是她自己说出来，谁能想到，照片上锦上添花的服饰竟是临时披的浴衣！

张爱玲这种对时装的热爱，曾经发展到要跟好友炎樱经营时装设计社的地步。1945年4月，《杂志》第15卷第1期上打出这样的广告：

这桩业务究竟开展过没有，谁也说不清。而她在自己的生活中，则是经常这样出奇制胜的。即使是到美国后的中年时期，生活拮据，这个才艺又帮了大忙。比如有次要去丈夫赖雅的女儿家吃饭，“她穿了一件用母亲的大围巾改装的斗篷，看上去别致又典雅，恰似50年代的好莱坞女星。引来宾客们的热烈赞美，大出了一回风头。”

张爱玲在服装上的标新立异和出奇制胜，既被渲染，也被世人追逐效仿。时隔半个多世纪，作家李黎对年届90的胡兰成侄女胡青芸采访时，老人还清晰记得：“格个辰光伊个服装跟别人家两样的——奇装异服。伊是自己做的鞋子，半只鞋子黄，半只鞋子黑的，这种鞋子人家全没有穿的。衣裳做的古老衣裳，哈哈哈，着旗袍，短旗袍，跟别人家两样的，总归突出的……”

一句素朴的“总归突出的”，说尽张爱玲当年的奇装风貌。

来源：网络综合

楚尘文化 2015-08-23 08:39:22